亚的斯亚贝巴

　　新安热线摘  亚的斯亚贝巴最迷人的地方，就在于那种散漫和小混乱。“不要随身携带贵重物品，　钱包留在酒店里，务必时刻小心。”在出发来到东非前，这是周边所有人给出的共同建议。后来我发现，面对外来者这种过分紧张的防备心，当地人其实比游客还要小心翼翼，生怕给你造成传说中的那种印象。

 

被错过的城市

　　此刻，我正坐在亚的斯亚贝巴一间茅草屋中，喝着一杯花生茶，对面坐着闲逛时在街上偶遇的两个当地年轻人，其中一个讲起这叫做lowse chai的当地茶，每次生病母亲都会泡来给他喝。我突然产生一种不祥的预感，意识到这就是传说中经典的亚的斯亚贝巴骗局之一，看攻略上很多人说过，当地会有两三个男人有意识地接近你，表现得很友好，引导你走进一间酒吧或咖啡馆，请他们喝上两杯，然后就会接到一张高到离谱的账单，用暴力威胁你付掉。说实话，尽管只是花生奶油配上热水，茶的味道还是不错的，对没吃早餐的胃来说很适合应个急。于是叫了买单，等看这出“戏”上演，结果——账单只有36比尔，约12元人民币。

　　亚的斯亚贝巴是埃塞俄比亚的首都，也是我们这次东非10天行程要造访的城市中最大的一个，自然很有地域代表性，我猜想一定会像人们说的那样危险。但在这次旅途中，我不得不一百次地感叹：面对外来者这种过分紧张的防备心，当地人其实比游客还要小心翼翼，生怕给你造成传说中的那种印象。偏偏这种小心翼翼又会造成另一种危险的错觉，因此大多游客来到非洲都会避开城市，直接去游览自然风光。所以尽管东非每年来的游客不少，却很少有人了解坦桑尼亚音乐、埃塞俄比亚艺术，或是肯尼亚文学这些当地引以为豪的展示项目，大多数人只把城市当作野兽观赏之旅的中转站，眼里只见动物，不见人类。

咖啡主题派对

　　只专注于观赏野生动物的游客实在应该感到遗憾，你错过了埃塞俄比亚国家博物馆恢弘的16世纪阿姆哈拉风格油画。这些宗教油画描绘着耶稣的生平和受难的场景，必须要走近细品才能体会到它们的精细之美，而创作的画匠却没有具体名字，多是以他们各自擅长的领域来指代命名，那鲜艳而饱含深情的笔触，处处透着中世纪欧洲图腾式的怀旧感。

　　更多游客喜欢跳过城市去那些郊外的热门景点，如距城北200英里的拉利贝拉岩石教堂，或是距城东130英里的达罗火山口，孰不知城中心也有一处既富建筑意义又具历史意义的名胜，那就是位于亚的斯亚贝巴大学的肯尼迪图书馆，一座宏伟的后现代风格建筑，是罗伯特·肯尼迪1966年援建的。

　　你还可能错过这座好客之城为所有热爱城市生活的人们提供的咖啡盛宴。作为咖啡的原产地，埃塞俄比亚的每一间餐馆都会让你对这种习以为常的饮品产生新的感悟，服务员往往穿着艺伎般的服饰，咖啡客则围聚着她坐在小长凳上——这种新奇的景象我们一路上遇到过好多次，无论是在商场、办公楼还是餐馆里，坐在长凳上的男人们殷勤地和服务员攀谈着，看起来就像一个咖啡主题派对。

　　在一家咖啡馆，我们也好奇地加入体验了一次，女招待正在分拣刚烤过的豆子，随手给了我们一小碗爆米花，让我们给旁边树影掩映下的香炉添上乳香，我们跟旁边三个来自坎伯拉和喀土穆的商人打了声招呼，他们也刚兴高采烈地完成手上这项“任务”，这一刻我突然一扫之前对亚的斯亚贝巴的固有印象，用仅会的几个阿姆哈拉语单词与女招待聊了整整十几分钟——亚的斯亚贝巴人实在太擅长于异乡人交际了。
 

与道听途说再见

　　在亚的斯亚贝巴的最后一天，我们去了全非洲最大的户外市场马卡托(Mercato)，在这个名副其实的采购天堂里，所有人都在忙着挑选与讲价。就在我们散步去Piazza的途中，一个看起来70多岁的男子带着他50岁上下的女儿朝我们走过来，先用英语自我介绍了一番，接着我们便边走边闲聊起来。

　　老人说自己曾经是航运公司的海员，年轻时去遍全世界各地，现在他和女儿Moona靠卖层压板做成的埃塞俄比亚地图为生。尽管可能不值那么多钱，我还是花10美元买了一张作纪念。正当我和老人兴致勃勃地聊着各地见闻时，他的女儿提出去路旁的咖啡馆坐坐，我们一行人点了四杯玛奇朵，也是自此我才得知这是亚的斯亚贝巴本地人最爱的咖啡。最后结账时，Moona率先掏出了钱，我抢着付账，却被她阻止。“不，”旁边的老人更是一把推开我的钱夹，说,“你们是我们的客人。”

　　这就是道听途说和亲身经历的差异。下一次，也许我会像更多游客那样，也蜂拥着去看壮观的东非野生动物大迁徙，但是每当遇到当地人主动来聊天和喝茶时，我绝不再会一脸警戒惊恐，亦不会着急离去。