新安热线摘  连著名探险家马可·波罗也认为，斯里兰卡是世界上最棒的岛屿，即使马尔代夫就在它西南方不到700公里的地方。我们将开车环游整个斯里兰卡，带你寻找这个由阿育王子孙缔造的国度最迷人的原因。
 

康提古城里的植物园

　　重回失落的迦国

　　推荐地：狮子岩+丹布勒石窟寺+佛牙寺

　　这是一块贫瘠的土地，因为几年前的一场全国性旱灾，道路两旁的大部分耕地都荒废了;这里的男人们仍然保留着穿裙子的风俗，时不时能看到他们坐在尘土四起的路边。曾经茂密的树林中，一些参天大树已经枯死，电线上倒挂着烤焦的蝙蝠;车子在凹凸不平的土路上快速行驶，一些画着鲜艳图案的当地公交车夹着沙尘驶过车窗。

　　我们现在在西格里亚(Sigiriya)古城，它位于斯里兰卡北部，这里的历史甚至可以追溯到7000年前;19世纪中叶，英国冒险家贝尔在这里发现了森林深处的古老宫殿。车绕过一条工整的河道，这是古城的护城河，曾经它有几十米宽，为了加强防御，国王还在护城河里圈养鳄鱼。顺着河道，我们来到西大门，从这里将进入迦叶国王的世界。现在，这片辽阔的土地上只剩下红色砖石搭起的地基，导游希瓦(Hewa)指着两边已长满枯黄杂草的方形大池子说，“几千年前，王公贵族就在这里喝酒，办宴会;这些池子里装满了水，人们泡在里面聊天、调情，甚至谈正事儿。”沿黄土路向前，能远远看到耸立在高处的巨大岩石。这时，道路两旁均匀分布的洞眼吸引了我的注意，它们有的是方形，有的是圆形，还有些是多边形;希瓦很自豪地跟我解释道：“这些洞口是喷泉，你们相信吗?我前几年在一场大雨的时候，还看到过它们喷水。这是一个伟大的创意!”

　　当我们穿过这些断壁残垣后，艰辛地攀爬开始了。通向宫殿的石阶边儿上，常能看到依着岩壁挖出的洞穴，在凹进去的位置总会摆着些石椅，这里是曾经僧人诵经和住宿的地方。“在成为宫殿前，这里是个寺庙，我们的人民供养着这些僧人。后来，有一个叫迦叶(Kassapa)的王子，他是个坏蛋，他杀了自己的父亲;弟弟莫加兰(Mogallana)逃走了。为怕弟弟回来寻仇，哥哥只有在这个300多米的地方修建了宫殿。”希瓦是一个可爱的斯里兰卡人，他用三十多年前来中国留学时学到的中文跟我们讲述这个故事。

　　我们沿着后人修起来的步道往上，越往上道路越窄，有些步道是用铁质材料搭建的，你能看到它们被固定在岩壁里，就这样悬空在一个古老的城墙外;走过这些步道，我们钻进一个旋梯，大概往上15米，有一处保存下来的壁画。跟我们一起行走的斯里兰卡人大都光着脚，他们用这种方式表示尊重。

　　这段存留着壁画的地方不到20米长，为保护它们，整个参观过道拉起了白色帘子，太阳光透过帘子细缝投射到岩壁上，形成一道道银色光斑;光斑下，能看到清晰的壁画，这些用原始泥土颜料勾画的半裸仕女图虽已开始风化，但色彩仍然鲜艳;她们戴着花朵制作的配饰和金色项链，下半身被云雾笼罩着，当风吹起白帘，让光线在壁画上流动，这样的画面在黑暗过道里显得十分诡异。
 

狮子岩距科伦坡169公里

佛牙寺展出时，会看到穿着白衫的虔诚信徒

狮子岩上的宫殿雕刻

斯里兰卡一直都是野生动物的天堂

这儿的茶农几乎是世袭，祖辈都住在这儿，也都从事茶农工作

　　这时，参观的人越来越多，都塞在仅够两人侧站的空间里，一个穿白衬衣的斯里兰卡男孩儿在疏导“交通”，他就算是这里暂时的负责人了。这个男孩儿不过20岁，说一口流利的英文，他叫尼路卡(Niluka)，生活在附近的村子里，平时会来这里上班。“这些壁画怎么画上去的?”我问，“听父亲说，以前的工匠会先凿一段凹洞，再填些特殊材料，然后用自制颜料画图。最初，这里有500多幅壁画，但现在也就剩22幅了。” 尼路卡显然希望我们更多地了解他引以为傲的文化，他说，“你们应该继续往上，去看看那个宫殿，虽然现在就剩下了地基。”

　　我们退回刚进入旋梯的位置，从另一个方向往上，这里已能看到宽广的森林沼泽了。一望无垠的绿色植被蔓延出去，一直到你视野尽头。没多久，我们到了一处开阔地，希瓦压低音量告诉我们：“不要大声说话，宫殿上挂着上千个马蜂窝。有一次我还被蜇过。”没多久，我们到了宫殿入口，残缺的入口处存留着当年狮子粗壮的石爪，石梯从趴着的狮子胸前开始，逐渐进入腹部，只是我们已无法看到狮子的全貌。穿着白衫的当地人聚集在这里，给画面带来一种古印度史诗的风格。接下来，又是一次不算省力地爬行，有些地方几乎需要直线往上，我想如果没有那些晃悠的扶梯，我宁愿晕倒。不多久，我们到了顶端，曾经恢弘的空中宫殿就剩下红色地基，或许连当地人也无法了解当时的盛况。从这里，可以360度无死角地俯瞰大地：远处层叠的山峰笼罩在傍晚雾气之下，天空渐渐变成了紫红色，这处深埋在森林里的宫殿或许在夜深时，还能依稀找回些当年歌舞升平的瞬间。